Le soigneur des agneaux

 

Il n’a pas eu beaucoup de boulot, ce soigneur pyrénéen ! Quarante-cinq jours seulement, et c'est la mère qui a donné la tétée. Un mois et demi, c’est vite passé… Élever des enfants, c’est quand même plus de labeur. Des années, des années, même quand on a cessé de stériliser et remplir les biberons. M’enfin, le gigot était tendre, très tendre. Il s’est coupé comme du beurre, flanqué de ses haricots tarbais. D’autres pyrénéens…

Gigot d'agneau de lait des Pyrénées, haricots tarbais

Mais revenons à notre agneau.

Je colore à feu vif toutes les faces assaisonnées de fleur de sel de ce gigot d’environ 1 kg dans le plat en fonte destiné ensuite à passer au four. Pas si évident pour parvenir à ce que la chair entre en contact avec l’huile d’olive désormais fumante dont j’ai barbouillé le fond émaillé : la pièce est petite, quoique dodue, mais pourvue d’un long manche qui dépasse les frontières de l’ustensile. 

Il me faut appliquer le principal carné d’une paume vigoureuse, abandonnant l’annexe osseuse qui devra se satisfaire du sirocco de la chaleur pulsée. J’ajoute aux côtés de la viande désormais dorée cinq gousses d’ail de Lautrec en chemise, puis, provenant du jardin un oignon poire bamberg coupé en huit, quelques échalotes taillées grossièrement, un brin de romarin, un autre de thym, une feuille de laurier. J’épice de six baies de la Jamaïque, je parfume de la même quantité de baies de genièvre, je donne un tour de moulin de poivre rouge de Kampot.

J’enfourne pour trente minutes dans le four réglé à 170 °C, avec un retournement de la pièce au bout d’une vingtaine de minutes.

La préparation de l’accompagnement de haricots tarbais a commencé bien avant. J’en ai mis à tremper 280 g dans 70 cl d’eau la veille. Je les ai sortis du réfrigérateur trois quarts d’heure avant de lancer la cuisson du gigot, les ai égouttés dans une passoire avant de les verser dans une casserole que j’ai placée sur le feu après les avoir recouverts d’eau - toujours 70 cl. Pendant que l’eau montait en température, j’ai fait fondre dans une autre casserole deux cuillerées de graisse d’oie. J’y ai fait fondre un oignon de Roscoff coupé en quatre., ajouté six gousses d’ail de Lautrec épluchées.

Mes tarbais étaient blanchis, je les ai égouttés une nouvelle fois avant de les transférer sur la graisse d’oie parfumée de l’oignon et des aulx, brassant le tout hors du feu en ajoutant une feuille de laurier et des brins de thym et de persil. Nouvel arrosage avec ma sempiternelle quantité d’eau, les 70 cl – proportions recommandées sur le sachet par Catherine Ponsan, épouse de Louis, agriculteur faisant grimper les haricots sur les pieds de maïs en la bonne bourgade de Troncens. Et c’était parti pour une cuisson à feu doux d’une heure environ…

Timing bien calculé, il me reste bien une demi-heure de cuisson pour les haricots tarbais quand j‘introduis le gigot d’agneau de lait dans le four ! Je m’en étonne moi-même.

Les bips de la minuterie résonnent dans la cuisine. Bon, j’ai compris, je fais taire brutalement, avec un manque de reconnaissance manifeste, mon serviteur pas muet qui a rempli son office.

Je sors le gigot du four et le dépose sur ma planche en bois.

Gigot, j'y vais

Je le laisse s’y reposer pendant que j’éteins le gaz sous les haricots que je verse dans une passoire qui n’a pas chômé pour l’évacuation de leurs bains successifs. Acte quasiment superflu, il n’y a presque plus de liquide à faire s’écouler, Catherine est de bon conseil ! Je vide ma passoire dans un plat creux en porcelaine, dépose deux noix (parallélépipédiques…) de beurre doux d’Isigny en un réflexe sans doute absurde dans la mesure où j’oublie la présence de la graisse d’oie préalable, mais voilà, c’est fait c’est fait. 

La faim des haricots

Heureusement la dégustation me fera oublier cette bévue quand je constaterai que vache et oie ont fait finalement bon ménage.

Je déglace le plat de cuisson du gigot sur le feu avec un verre d’eau et une cuillerée de vinaigre de cidre. Je fais réduire.

Au jus la dedans !

Je complète avec un trait de sauce Worcestershire et poivre sans parcimonie. Je verse à travers un petit chinois dans une saucière chaude.

Je découpe le gigot dont la tendreté me fait comprendre l’inutilité du passage préalable de mon couteau sur le fusil. Je dépose les tranches à la va-comme-je-te-pousse sur un plat en inox. Ben oui, c’est moche, j’aurais honte pour lui si sa photographie figurait sur cette page. Mais si bon quand on pique dedans pour en extraire une des tranches que l'on arrose de jus du plat…

Alors, quand même, merci soigneur pour ce repas !

De Paris

 

De Paris, les champignons. Enfin, pas tout à fait, de nom seulement, mais quand même cultivés en Île-de-France.

Une fois brossés, essuyés au chiffon humide et découpés en quartiers, sont réservés arrosés de quelques gouttes du jus d’un citron jaune. Ils sont rejoints dans leur bac par une pomme de la variété Jazz (sans tambour ni trompette), de bonne tenue à la cuisson et avec une légère note d’acidité bienvenue. Je l'avais épluchée, débarrassée de son cœur empépiné avant de la trancher en douze croissants qu’une nouvelle pluie de jus de citron va protéger eux aussi de l’oxydation le temps que je passe à la cuisson.

Je verse une cuillerée d’huile d’olive ordinaire au fond d’une poêle que je place sur le feu. Je verse le contenu du bac dans l’huile chaude et fais revenir champignon et pomme à forte flamme, mais suffisamment brièvement pour que les morceaux restent al dente. Je parsème de curry noir torréfié, dont la composition comprenant en premier lieu coriandre et cumin - mais aussi du fenouil - me laisse présager qu’il fonctionnera bien avec mon duo. Je relève d’une cuillérée d’huile d’olive fruitée des Baux-de-Provence et un trait de balsamique blanc. Un soupçon de persil ciselé, et c'est prêt.

Quand  les parisiens tombent dans les pommes

Je laisse refroidir avant de servir cet accompagnement avec…

 

...de Paris - de la rue de Charonne pour être précis - un authentique Parigot : le jambon blanc Le Prince de Paris.

D’excellente qualité, il se situe au même niveau que le provincial jambon blanc de porc Prince Noir de Biscay dégusté il y a peu. Normal, que l’on soit un prince retiré sur les terres landaises ou un prince confiné entre les remparts de la capitale, noblesse oblige. Un regret néanmoins, le tranchage fin façon chiffonnade qui prive ce bon produit de la mâche qu’il mérite. Mais là, la faute en incombe au revendeur auprès duquel je l’ai acheté…

Le Parc du Prince

 

Ce fut un dîner réussi dans son thème parisien, même s’il était rural en produits, et un dîner princier par ses saveurs, même s’il était roturier en produits…

Que l’on se rassure, après cette orgie aristocrato-plébienne, arrive une orange tout simplement : je n’allais tout de même pas convoquer en dessert un tiers prince : le benêt chocolaté.

Il n’avait rien à faire là – un Nantais sucreteux et hors sujet, fi donc !

 

Tu me fends le cœur !

 

« Tu me fends le cœur ! »

C’est ce que j’aurais dû dire au garçon boucher qui n’était pas un as avant qu’il n’emballe les deux tranches de cœur de veau dans la feuille de papier duplex arborant fièrement les médailles remportées- l’on se demande bien pourquoi… - par son patron. Je ne serais pas en train d’être obligé de pratiquer d’une main hésitante d’amateur quelques entailles sur leurs bordures afin d’éviter qu’elles ne se rétractent sur le fond de la poêle chaude, perdant ainsi la planéité qui est le propre de toute pièce de viande adaptée à une coloration régulière sur chaque face.

Ce n’est pas grave cependant, car de toute façon je devais sortir la planche et manier le couteau pour ciseler les échalotes Hermine du jardin destinées à la confection de la sauce qui sera mon atout pour ce plat.

Je fais compoter doucement ces lambeaux d’échalote dans une petite noix de beurre avant de les arroser d’un verre de porto rouge et un trait de balsamique blanc. J’ajoute un verre de fond de veau obtenu à partir d’un petit bocal de concentré. Je fais réduire à feu doux en relevant d’une pincée de pimenton fumé espagnol.

Je saisis les tranches de cœur assaisonnées de fleur de sel dans une poêle bien chaude enduite d’une noix de beurre mélangée à une cuillerée d’huile d’arachide. Je retourne plusieurs fois après avoir baissé la flamme, ne laissant cuire que quatre ou cinq minutes afin de conserver la chair rosée.

Je dépose chaque tranche sur une assiette. Je vanne la sauce en y incorporant une noix de beurre doux d’Échiré. Je goûte, comme prévu avec le fond de veau et la légère pincée de sel ajoutée aux échalotes pour le compotage, nul n’est besoin de rectifier. J’arrose le cœur de veau de cette préparation parfumée.

Je dispose en garniture des frites croustillantes que je viens de sortir de la graisse de bœuf qui les a dorées.

 

Cœur

J’entame. Je coupe. Pique…

Dix sur dix de der !

Transport exceptionnel

 

Deux récipients sont sur le feu : un rondeau où commence à frémir de l’eau salée, une casserole dont l’eau du robinet suit le même chemin. Ils arrivent ex aequo sur la ligne d’arrivée de l’ébullition.

Dans le rondeau, je verse une livre d’asperges vertes des Landes. Comme elles sont plutôt fines, tellement fines que je n'ai même ressenti le besoin de les écussonner, elles ressortiront cinq minutes seulement après le grand plongeon. Je les étends provisoirement sur un papier absorbant.

Dans la casserole, je vide la barquette contenant 330 g de ravioles de jambon de Bayonne, bleu de brebis et noix torréfiées provenant de la maison IRINA Pasta située à Arbonne, dans le Pays basque. Je les évacue deux minutes plus tard, temps que j’ai mis à profit pour répartir les asperges tête vers le bas sur les flancs transparents d’un grand saladier en verre – pas suffisamment grand cependant pour que les pieds des asperges ne puissent pour la plupart dépasser du bord de ce réceptacle.

À l’aide d’une araignée, je transvase les ravioles qui désormais flottent à la surface de la casserole au creux du saladier, coiffant de leurs carrés jaunâtres les pointes des asperges vertes.

 Je mets à fondre une noix de beurre de baratte aux cristaux de sel et trois noix de beurre doux. Une minute plus tard, je verse le liquide mousseux au cœur du saladier sur les ravioles. Il poursuivra sa cascade sur les têtes des asperges avant le tour de moulin de poivre noir de Sarawak final.

Je fais d’une pierre deux coups, d’un beurre deux sauces, pouvant ainsi transférer fièrement vers la table de la salle à manger un seul plat - aussi esthétique que gourmand. Il ne restera plus qu’à se servir en ravioles et à saisir en intermèdes les asperges par la queue pour les porter aussitôt à la bouche et les croquer goulûment sans se salir les mains. Quand même mieux que des tristes gisants au coude à coude que l’on aurait séparés péniblement pour les tremper dans une coupelle redondante !

Sud-Ouest en majesté

 

 

 

 

 

Chaîne alimentaire

 

J’ignorais que ces petites bestioles – des crevettes au label aussi rouge que leurs carapaces – m’entraîneraient dans une spirale infernale.  Si j'avais su, je les aurais photographiées afin de les livrer à la vindicte publique...

Pour leur dégustation j’avais sorti de mes réserves un pot d’une sauce tartare fort savoureuse grâce au relish de concombres, poivrons rouges, oignon et aneth qui entre dans sa composition.

Mais voilà, après ce petit plaisir de table, il me restait la moitié du pot de Down East Tartare Sauce.

 

Il me fallait trouver un emploi pour ce reste. Aussi, trois jours plus tard, retour chez un poissonnier des halles pour l’acquisition d’anneaux de calamar. Provenant de l’Atlantique Nord-Est, que c’était marqué. A priori frais, mais j’ai des doutes, car ils se sont révélés fort mollassons au déballage, et ce commerçant est coutumier de l’erreur prétendue d’affichage « Oui, vous avez raison, c’est du thon albacore et non du thon rouge, excusez-moi, j’ai oublié de changer l’étiquette » - sans pour autant remplacer l’écriteau mensonger qui bien droit sur sa pique a continué à afficher fièrement Thunnus thynnus. Mea culpa, j’aurais dû me méfier…

J’ai préparé une pâte pour servir ces calamars a la romana. En fait, j’ai des doutes sur l’authenticité de la recette trempant le mollusque dans une pâte à beignet contenant plus ou moins d’œufs, car le calamar a la romana ne figure dans aucun recueil de recettes italiennes en ma possession, pas même au sein du passionnant livre LA CUISINE ROMANESCA, promenade gastronomique dans la ville éternelle de David Soldini paru aux éditions Menu Fretin en février 2022. Sur Internet, un Italien réfute ces préparations empâtées qu’il qualifie à l’espagnole et affirme que pour cette recette en Italie l’on se contente de fariner les anneaux avant de les plonger dans l’huile – ce que semble trouver une confirmation dans le texte de David Soldini soulignant le caractère de simplicité qui selon lui caractérise la cuisine romanesca : La complexité n’est pas de mise, la plupart des plats se limitent à l’alliance de deux ingrédients principaux. […] La cuisine bolognaise brille par sa délicatesse, tout en laitage et en onctuosité, la napolitaine par sa complexité et sa richesse, la sicilienne par sa diversité et ses parfums d’orient, à Rome, tout est simple et puissant.

Pour ma part, je me suis décidé pour une version intermédiaire, j’ai réalisé une mixture du style pâte à tempura. J’ai battu un mélange de 200 g de farine T55, un sachet de levure chimique, une petite cuillerée de piment d’Espelette et une pincée de sel avec 20 cl d’eau gazeuse (Sodastream fecit…). J’y ai trempé mes anneaux de calamar avant de les plonger dans une casserole contenant un litre et demi environ d’huile d’arachide à la température vérifiée par la réaction épidermique d’un petit croûton de pain.

Où ça baigne dans l'huile

J’ai déposé les anneaux mollassons enrobés de pâte croustillants sur du papier absorbant.

Retour de pêche de calamars

Il ne restait plus qu’à déguster ces calamars a la romana (?) avec la sauce tartare sortie de sa réclusion provisoire.

Tartare revient

Le pot était fini !

Mais voilà, après cette petite déception de table, il me restait l’huile de friture au fond de la casserole.

 

 

Il me fallait trouver un emploi pour ce reste. Aussi, trois jours plus tard, j’achetais des feuilles de pâte afin de confectionner des bricks au thon et à l’œuf.

J’ai ouvert une boîte de thon germon au naturel, je me suis emparé d’un cartonnage d’œufs bio extra-frais, j’ai sorti du réfrigérateur un bocal entamé de harissa et du placard un bocal intact de câpres.

J’étais paré pour me lancer dans les pliages. J’avais retenu la méthode consistant à sectionner le disque de pâte suivant le rayon 6 H avant de charger les quatre secteurs.

On coupe à six heures

Le disque est ensuite replié successivement en suivant les rayons correspondant à 9 H, 12 H et 3 H.

Deuxième pliage

Mes poches triangulaires étaient prêtes. Plus qu’à les plonger dans l’huile chaude de ma casserole ex-calamars.

Trois heures, on ferme !

Une fois sortis, mes bricks furent déposés sur les assiettes après un bref purgatoire dégraissatoir sur un papier absorbant.

Brick collé (et frit)

Pour les accompagner, j’avais préparé une salade de carottes à la marocaine - huile d’olive, jus de citron, ail écrasé, cumin en poudre. N’ayant pas, hélas, de coriandre sous la main, je l’ai remplacée par un tout bête persil.

Quand la salade voit rouge

C’était bien bon, même si dans une future version je supprimerai la harissa, dérangeante non pas tant par sa force, mais par sa teneur en sel excessive révélée par la température.

L’huile était finie, saturée de débris.

Mais voilà, après ce petit plaisir de table, il me restait la moitié du paquet des feuilles de pâte à brick.

 

 

Il me fallait trouver un emploi pour ce reste. Aussi, le lendemain, j’extrayais deux bananes de leur main qui caressait les mandarines, kiwis et oranges sanguines dans la corbeille de fruit. Une fois débarrassées de leur peau tigrée, je les ai saupoudrées de sucre cristallisé, d’une petite cuillerée de cannelle et d’une pincée de gingembre en poudre. Un filet de jus de citron, et elles allaient s’allonger chacune sur une feuille de pâte à brick J’ai replié ce linceul autour d’elles avant de les allonger sur un plat légèrement barbouillé de beurre. Beurre dont j’ai déposé quelques noisettes sur mes bananes enrobées, y ajoutant des pincées de sucre dans l’espoir idiot d’obtenir un caramel qui bien entendu ne serait apparu qu’accompagné de la carbonisation de la fine pâte à brick. Si tu veux du caramel, tu le prépares à part !
j’ai enfourné pour une dizaine de minutes à 180 °C.

Pendant ce temps, j’ai réalisé un sirop parfumé à partir d'un tant pour tant de sucre et d’eau dans lequel j’ai fait tomber une pincée de gingembre en poudre et une douzaine de baies de Timut. Je laisse réduire jusqu’à ce que le liquide devienne sirupeux - ce qui pour un sirop est la moindre des choses… J'ai complété alors avec un petit verre de rhum, ce qui l'a rendu un peu plus liquide, mais nettement plus goûteux.

Je déposai à la sortie du four chaque banane sur une assiette et l’arrosai de sirop passé à travers un chinois. De la menthe cueillie au jardin est venue ajouter une fragrance supplémentaire.

 

Quand on a la banane..

Un dessert agréable en dépit de l’absence de caramel.

Mais voilà, après ce petit plaisir de fin de repas, il me restait une partie de mes bananes.

 

Il me fallait trouver un emploi pour ce nouveau reste.

Pas difficile, il s’agissait des peaux.  Je les ai dirigées vers le compost…

Et le sort jeté par les crevettes maléfiques avait enfin trouvé son terme !

Le blanc et le vert

 

LE BLANC

 

Les premières asperges blanches de l’année sont là.

Elles viennent des Landes, mais elles ont dû accourir ventre à terre, car leur coupe est encore bien humide, comme si elles venaient d’être arrachées de leurs sables. Leur rafraîchissement sera quasi symbolique, je me contente de leur donner sensiblement la même longueur après les avoir épluchées à l’aide d’un économe. Puis je les dépose dans un bac inox perforé afin de les cuire à la vapeur.

Au bout d’une dizaine de minutes, je vérifie la cuisson en piquant la plus grosse de la pointe d’un couteau. C’est OK !

 

Vapeur sur les Landes

Dans cet alignement à vos rangs fixe je ne voudrais voir qu’une tête. Mais j’aperçois en dixième position un pied… Où avais-je moi-même la tête en les allongeant côte à côte ? Je constate aussi que ces asperges seront treize à table. J’espère qu’elles ne sont pas superstitieuses !

Désormais, elles se trouvent sur un papier absorbant, lui-même sur un plat en inox, et toutes dans le bon sens - non mais ! 

Bien dressées ?

Elles viennent rejoindre un plat de jambon blanc de porc Prince Noir de Biscay, lui aussi provenant des Landes, dont le gras onctueux fond dans la bouche.

Prince à la belle cuisse

Repas à la bonne franquette, on plonge les asperges dans des petites coupelles de vinaigrette : un quart de vinaigre de cidre, une pincée de sel, trois quarts d’huile d’olives maturées des Baux de Provence aux senteurs de tapenade.

Le printemps commence bien.

 

 

LE VERT

 

Les premières asperges vertes de l’année sont là.

Elles viennent du Gers. Et bien qu’elles aient passé une journée au réfrigérateur, elles sont encore bien droites dans leurs bottes ! Je les écussonne et les partage en tronçons biseautés.

Je verse le résultat de ma découpe dans une poêle où fond une bonne noix de beurre demi-sel.

Après cinq ou six minutes à feu moyen, les asperges sont cuites, légèrement al dente.

J’avais prévu de les servir avec des filets de pigeonneau, mais malheureusement il y avait précisément une rupture de stock au moment de ce projet. Je me suis rabattu sur des andouillettes de canard – au canard serait plus exact… - achetées in extremis aux halles locales. Elles sont suffisamment enrobées de graisse pour que je n’aie pas besoin d’en ajouter dans la petite poêle où je les fais dorer.

Asperges vertes et andouillettes sont cuites, c’est le moment du dressage. Pendant que je m’y attelle, je remets en température la sauce préparée quelques dizaines de minutes auparavant : un verre de porto rouge et deux cuillerées de balsamique traditionnel de Modène mis à réduire avec une pincée de piment d’Espelette et une branche de romarin du jardin. Elle est désormais sirupeuse à souhait.

Je la répartis sur les assiettes. Je complète de quelques fleurs de ce romarin cueilli deux heures auparavant.

Bonne dégustation !

 

Quand le canard fait l'andouillette au milieu des asperges

Effectivement elle fut bonne. Mais elle aurait pu être très bonne si, à la place de ces andouillettes qui ne cassent pas trois pattes à un canard, se trouvassent ces filets de pigeonneau saignants à cœur dont j'ai été frustré.

 

 

Querelle potagère

 

On aurait pu croire que ces frères de sang (de navet) eussent été solidaires… Mais non, à peine arrivés depuis mon jardin dans ma cuisine, ils se sont disputés. Les uns disaient aux autres qu’ils étaient complètement marteaux, les autres se gaussaient de la ventripotence des uns, ce qui avait le don de les mettre en boule. J’ai eu beau intervenir manu militari, c’est-à-dire avec un épluche-légumes, rien n’y faisait, et les insultes continuaient à voler bas - au ras des plates-bandes aurais-je dit si tout ceci ne se produisait pas dans mon appartement. Même une douche froide n’a pas réussi à les calmer. Un gros oignon blanc qui avait le malheur de passer par là en subit les conséquences : il eut l’outrecuidance de prendre leur défense - des pauvres arrachés à leur terre natale, qu’il disait (ah la la, tu vas me faire pleurer) - alors dans mon agacement je l’ai tranché en deux. Il avait beau crier « Pas ma queue, pas ma queue ! » j’ai continué à passer mes nerfs sur lui en ciselant son verdoyant appendice. Pourtant, d’habitude, je suis plutôt bienveillant envers les végétaux qui passent chez moi, et si je les découpe, c’est avec délicatesse… Mais voilà, je ne supporte pas les navets bavards et prétentieux, pas plus à la cuisine qu’à la télévision, alors j’me suis laissé aller.

D’ailleurs je n’étais pas le seul à être perturbé. Un poireau, une blette, un chou, légumes craintifs s’il en est - mais on peut comprendre ces mal-aimés confrontés depuis des temps immémoriaux à l’hostilité des usagers des cantines scolaires, ouvrières ou administratives ainsi qu’à la fureur des maris découvrant la tambouille de bobonne après l’apéro entre copains – ont en premier lieu tenté de se boucher les oreilles qu’ils ont sensibles même si certains sont parfois durs de la feuille, puis, pris de panique, se sont jetés à corps perdu dans le premier abri venu : il s’agissait de diots qui sont ainsi devenus des pormoniers. Il se passe des miracles dans mon frigo. 

Navets marteaux, navets boules d’or, oignon blanc, pormoniers, il n’en fallait pas plus pour me lancer dans la réalisation d’un plat de fin d’hiver…

«  Ouais, c’est un peu juste jeune homme. Quelques patates supplémentaires seraient dans nul doute bienvenues…

-  Pommes de terre, jeune fille, pas patates, un peu de respect que diantre, sinon d’accord sur le fond. »

J’obtempérai donc et épluchai un quatuor de charlottes.

Ensuite je sortis la cocotte en fonte, l’oignis d’une noix de saindoux avant de la poser sur une flamme modérée.

J’ai allongé mes pormoniers que j’ai fait colorer légèrement. Les navets, l’oignon blanc avec sa queue ciselée et les pommes de terre leur ont succédé. J’ai arrosé de la moitié d’une bouteille de sauvignon (faute de vin de Savoie sous la main) et d’un trait de balsamique blanc. J’ai ajouté un bouquet garni, quelques baies de genièvre et grains de poivre noir de Penja, une pincée de gros sel. J’ai coiffé la cocotte de son couvercle et laissé mijoter à feu doux une quarantaine de minutes.

Quand j’ai découvert mon ustensile bleu, la cuisine embaumait déjà de senteurs sialogènes. Mais ce n’était pas encore le moment de baver. Il me fallait d’abord vérifier la bonne cuisson de la pointe d’un couteau. OK, c’était parfait et si une saucisse avait éclaté, ce n’était pas bien grave, j’ai pris son ouverture comme un sourire de bienvenue.

Deux ou trois tours de moulin de poivre rouge de Kampot, un soupçon de noix de muscade, et la cocotte pouvait passer à table et nous avec.

Pormonier, tu dors ?

J’ai garni mon assiette d’un plaisant échantillonnage que j’ai arrosé du jus réduit de cuisson plaisamment sirupeux.

Entre la boule et le marteau

Eh bien, ça y était. Bavons, maintenant ! Une seconde, pas plus, le temps de plonger couteau et fourchette. Une bouchée pour mézigue, une deuxième…

Tiens l’assiette est finie. Mais pas la cocotte. Monsieur reprendra bien un second pormonier ? Mais oui, volontiers !

On n’est jamais mieux servi que par soi-même.